今日行程是陕西历史博物馆和清真大寺。

九点了西安还是雾蒙蒙的，不过这不影响我们看博物馆的兴致。到博物馆的时候似乎还早了点，卖门票的女士正往脸上涂着些什么，她倒会利用时间！呵呵。不管怎么说，我们还是进了博物馆，仿唐宫室的建筑很是雄伟，骨子里都透出一种傲视天下之气。

陕西历史博物馆据说是全国不多见的几个先进一点、并且收支也好一点的博物馆之一，里面设施还比较齐全。进大厅便是一个巨大的石刻，应该是从北魏或者唐的皇陵前拉过来的。

还是决定沿着历史脉络参观。第一、二、三展室介绍了陕西从一百万年前的蓝田人到清代的政治、文化、生活风貌。陈列着象蓝田、半坡、仰韶、龙山这样的前历史学的考古成绩，也有商周秦汉的出土发掘实物，从简陋的旧石器、新石器时代渐至精美纤细的农耕文明。我们在橱窗前缓缓移动，而历史就象快镜头一样的放了过去。

这些展室里尤多老外的旅游团，边走边看的时候，周围传来的都是他国的语言，其中小日本的就有好几拨，反而是汉语几乎听不到。博物馆在中国面临着很大的困境，陕西馆应该还是其中办得相当成功的。有许多很好的、比较专业的博物馆一年到头没几个游客，所以它们都很难维持其自身正常的运转。中国有着非常精深博大的古文明，严格来讲，可以说是世界上唯一没有断绝过的一种文化，其中包含了相当的历史文化经验。但是中国人真正去吸取了那些历史经验教训的人不多，所以我们常常会犯前人们的错误，走些没必要的弯路。所以博物馆也常常是门可罗雀，人们宁愿把时间和金钱花在那些灯红酒绿、醉生梦死之所。

大概旅游团的行程都安排很紧，边上那些导游一个个都是风风火火的讲解，比我们这样悠闲的看直不可同日而语。不过那些导游看来倒貌不惊人，放到街上准会被认为是陕北农村进城来溜达的同志，然而他们的外语说得倒流利。据说西安很多摆小摊的小老板都能来上几句E语，也是可以想见的了。

这三个展室主要是介绍陕西各个时代的历史风貌，可以说是历史的主线。从这里转出，然后就到侧厅的第四、第五展室，刚一进去还楞了一下，里面居然只有一个站岗的武警，看来旅游团的导游为了省时间都没有把人带过来。这两个展室主要是书画和服饰的展览，有很多非常精美的国画和条幅，与碑林相较又别是一种风格，至于服饰的展览，可以看到自秦汉以来中原地带审美观念的变化，民族的每一次大的融合，都要带来一种全新的服饰观念。尤其是魏晋南北朝和隋唐之间、明清之际的这种变化特别明显。“落花流水春去也，换了人间”，这种时代的必然变化在博物馆里看来又是另一种体会。

里面还有许多唐代的三彩塑像，经过了这么多年，色彩还是非常艳丽丰富。有各种时代的瓷器，我最喜欢的是青瓷，烧出来有玉质一样的感觉，美到了极点，让人不由佩服古人的智慧。不过据说现在要找到一个完整的明以前的青瓷，已经相当的困难，在国际市场上这东东也属可遇不可求之物。

从博物馆出来，便即往清真大寺而去，化觉巷清真大寺在鼓楼西侧，沿街两边都是卖小纪念品的。“蓝田玉暖日生烟”，朋友想买玉镯子，便一起在一家店里挑挑拣拣，“乱花渐欲迷人眼”，多了以后便知道挑哪个好了，呵呵。

化觉巷清真寺大抵可算西安伊斯兰教徒的圣地。我对于宗教化、仪式化的场所本无太多兴趣，只是它的年代既已相当古老，那么这悠长的岁月里面一定会浸润某些难于名状的东西，也一定会有它的建筑风格和文化传统，这也是我常感矛盾的地方：大凡辉煌的古迹，在建设的当年不是饱含了百姓的血泪，就是教条和泥偶崇拜的产物。所以我在看的时候，一边自然赞叹造化神工，一边又充斥着对权威权力的反感。而这样宗教化的地方，常能看到教徒的虔诚，对于这样一种执着，一面是敬佩，一面又是鄙夷。人一执着便难免拘泥，好的时候人家可以说锲而不舍、孜孜不倦，但是坏的时候便要落下死不悔改、茅坑石头的口实，其实别人的看法倒也可以不放在心上，但是这样的确落了形迹，不能自在无碍。

进大寺，即有一照壁，述寺建之始末。又有一极大雄壮之木牌坊，上书“道法参天地”，飘逸雄奇，为宋代大家米蒂所书。稍觉惊奇，此字不题于道家之福地洞天，倒写在这，后转念想，其实不管什么思想，一旦成教，便没有太多分别。壁前坊侧立有奇石，色碧绿，尤有古意，然不知院中立石为何意，总不成阿匍也有宋徽宗那样的爱好。读壁前石碑字，知寺为天宝四年首建。

院内层次错落，大抵有四进院，藏真于内，想是其意。曲径通幽，可当此景，因为院中多树木。每院中都立有奇石，路边屋里或有陈列。第三院居中有一亭号“省心”，其名倒似自《论语》而来，据介绍云其中有古抄本之《可兰经》和《麦加图》，刚触景想起金庸小说《书剑恩仇录》当中的“翠羽黄衫”霍青桐就是抢这经书，边上就走过来一个戴头巾的年轻女教徒，看上去象是里面的高级员工，很传统的伊教装饰，不过当然没有象阿拉伯国家那样戴面罩，很有气质，是属于有宗教气的那种。亭所对的西堂有碑数块，其中一个象万年历和罗盘一样的是回历之“月碑”，边上还有用来计时的日冕。

第四进院为建筑主体，宏伟阔大，从第三院进来迎面矗立一亭号“一真”。一真之意大类道家之“太极”，穿过“一真”亭往前是一小斜坡，坡为盘龙滚珠之雕石台阶，登临而上，便豁然开朗。此时便身处一极宽阔平台名“大月台”。先前所见之年轻女教徒与一同样年轻之男教徒正和三老外在交谈，看来他们是寺里外事处的，呵呵。三老外可能亦为教徒，其中一个还脱鞋进了里面的礼拜大堂。我们不是教徒，便不能进大堂里面参观，只能在门外望那黑幽幽的大堂，可惜什么都看不到。从月台上望大殿，绿瓦琉璃、镏金锥顶，沉静真如，仿佛要把时间也消融了。

从清真寺出，背后传来了幽幽的呤唱，不知是否为召集教徒礼拜的声音呢？这声音散布于此片具有园林风格的院落中，周遭里没有现代的点缀，触目是古老得发绿的建筑，真让人生出一股膜拜之心。也许人们信仰一种东西也并不是希翼求得什么利益，而只是保持一份心灵的安定吧。

出清真寺的时候，已近三点了。所以我们准备去进午餐，去东大街“老孙家”羊肉泡膜店。据说此家是最老字号的泡膜正宗，只是，我还没来过西北，呵呵，还不知道如何下手呢！服务员先上了两大碗，碗中置两饼，乃大纳闷，此就是羊肉？朋友看我半天无反应，不由笑我笨，云须先把此饼掰成极碎小块方能拿去煮羊肉。于是乎使够力气掰膜，这膜极有韧性，估计若用来砸人当甚佳。良久才掰完一个，来西安几天，对这边的量已有所见识，故并没有用完两个，再掰了半个了事。掰完即有服务员置号拿进厨房，一会儿后端出一碗热腾腾的“羊肉泡膜”。味道殊不错，只是自己估计还是有误，膜泡发后仍然嫌太多，呵呵，真是罪过。

1999年